丝绸染织技艺（丝绸织造工艺技术）

今天给各位分享丝绸染织技艺的知识，其中也会对丝绸织造工艺技术进行解释，希望能解决您的问题。如果您还有什么问题都可以提问给中职招生通，我们会为你详细的解答你的问题。

染织工艺在新古典主义时期也出现了某些新的特色。仅以法国为例，当时除了奥比索、坡埃和戈贝兰工场的织物仍享誉全欧外，各地的缎子、天鹅绒、麻纱、刺绣、印花绸、波斯和印度的锦缎，以及图案精美、色彩雅致的印花布等也相当流行。织物中常见的色彩是蓝、黄、绿、粉红、淡紫、玫瑰色和灰、白等，条纹布也曾风行一时。在久盛不衰的织锦壁毯纹样设计上较为明显地反映了这一时期的特色。

染织作品在新古典主义时期出现了两个最显著的变化：一是图案明显地增加了蓝、绿、灰等较为冷静肃穆的色彩；二是图案明显地增加了“满天星纹”。这类染织作品被广泛地运用在室内的装饰，如壁面、地毯和家具、沙发的包衬中。它与以前的罗可可的那种躁动不安的环境相比，是一个极为冷静而安宁的空间。

在做工上，这一时期的染织工艺继承了罗可可时期优异的制作技法，仍然保持着精湛而细腻的宫廷艺术的特色。有些染织作品甚至在加工技艺和审美水平上都超过了罗可可时期，反映出时代进步的特征。

除大量用于室内装饰的染织工艺作品外，此期还生产有相当批量的各种花色的服装面料，它们为当时的人们，特别是宫廷中的王公贵族的服装制作，提供了良好的材料。

作为男服的面料，在色调上愈加追求严肃高雅，所以多用深重颜色的面料。西服的背心则采用较为华丽光亮的织物如绢、丝绸、天鹅绒等制作，颜色多为绿、白、蓝、黄、棕等，或用格子料，以烘托素雅的外衣。大衣多用厚质的毛料、呢绒、长毛绒等面料，最流行的颜色是蓝和铜色，其次是灰色和浅黄色。

新古典主义时期女子服装所用的面料中，重新出现了用闪光的缎子、绢、丝绸等。染织面料的色彩趋向漂亮艳丽，常见的有白、粉红、印度红、浅黄和绿色，还有各种对比强烈的条纹和格子等花色。带有刺绣的毛料，呢绒、天鹅绒、缎子，以及镶衬上各种高贵皮毛的面料，也因风格独特而备受人们喜爱。

另外，新古典主义时期染织工艺中的披肩也极具特色，不仅材质优良，纹饰华美，制作工艺极为精致，因而价格昂贵。这种披肩还分为夏用和冬用两种，各有不同面料，以开司米(Cashmere)和毛皮的披肩最为昂贵和实用。

染织绣类的民间艺术实际上包括了印染、手工纺织、刺绣、织锦、缂丝等几大类别。

印染是民间服饰和日常居室装饰密切相关的工艺品，主要有蜡染、扎染、蓝印花布、彩印画布等，主要用在服装、帽子、被褥、床饰、门帘、包袱布等方面，是用途非常广泛的布艺。

刺绣则包括了四大名绣、各地民间刺绣、少数民族刺绣等。四大名绣有湘绣、苏绣、蜀绣、粤绣，各地民族民间刺绣中有代表性的包括苗绣、土族刺绣、满族枕顶绣（绣于枕头两端）、湖北挑花和陕西、山西、河南民间手绣。 中国的传统刺绣，根据使用者的不同、地域的不同、工艺精致程度的差别，分为民间刺绣和四大名绣。

民间刺绣是相对于具有宫廷文化风格和文人画风格的「四大名绣」而言的、普遍存在于中国各地的民间刺绣工艺。中国传统刺绣历史悠久，随着丝绸的产生和发展而存在。早在四五千年前，刺绣就已经成为「章服制度」中重要的装饰手段。两千多年前的长沙马王堆墓出土的刺绣已经有了丰富的不同针法。可见当时刺绣工艺已经出现了不同针法的程式化的固定工艺。1982年从湖北江陵马山一号楚墓中，出土了战国时期的绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、凤、虎和花卉等图案，形神兼备，绚丽多彩。

汉代的乐府诗《孔雀东南飞》中有「妾有绣腰襦，葳蕤自生光」的诗句。汉末、六朝时期，剌绣题材中出现了人物形象，为后来的人物绣品开了先河。唐、宋时期，文人们开始参与刺绣画稿的设计，文人画所表现的诗词境界、书法和绘画的雅致，影响到民间刺绣的创作，刺绣开始向精致化和文人化的方向发展。到了宋代，刺绣几乎成为妇女的女红手艺中最普遍、最重要的一项，不少有文化的富家女子的刺绣创作，更使刺绣工艺臻于精细绝妙。明、清时期，全国城乡出现了众多的刺绣商业作坊。尤其是明代，首先在上海出现了「露香园绣」这样绣工精细，用针巧妙的以个人风格著称的「顾绣」，并专门刺绣花鸟走兽画幅、画页、手卷等陈设品，表明中国传统刺绣从附属在服饰上的装饰手段，成为独立欣赏的艺术品。清代开始出现了几个重要的刺绣艺术流派，如北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人称誉的四大名绣。

清代后期，各地都出现了具有地方特色和技艺特色的民间刺绣工艺。但是长期以来，官方文化和精英文化，对各地出现的民间刺绣工艺极少关注，更谈不上记录和评介。民间刺绣基本上处于与日常生活完全融合在一起的普通「手艺」的地位，但是正是这种生活的艺术，才使得民间刺绣一代代自发地保留了下来，成为我们今天看到的传统艺术中最精彩、最形象、最富有文化内涵的非物质文化品类。 中国织锦历史悠久，据考古发现，早在先秦时期就已生产出「何菱形纹锦」、「填花燕纹锦」、「对龙对凤纹锦」等多色提花锦。到汉代，已能用复杂精密的提花机织出图案优美的锦。唐宋以后，以各色丝线和金银线制作的织锦缎及妆花缎，色彩鲜艳瑰丽，人们喻为锦上添花。

蜀锦产于四川，以成都为主，故成都又有锦城和锦官城之称。此外，南充、阆中、乐山、绵阳、新都等地也生产蜀锦。蜀锦仍然沿袭染色熟丝织造，质地坚韧，五彩缤纷，富有独特的地方风格。宋锦因今之产地在苏州，故又名「苏州宋锦」，以古朴雅洁而著称于世，现已面临技艺中断的濒危局面。云锦的产地在南京，因其锦纹瑰丽有如云彩，故而得名。其图案布局严谨，富有装饰性，并多以金线显花或绞边，华彩四溢，臻丽至极，是中国皇家的御用织锦，代表了织锦工艺的最高技术水平。

不是。

艾德来斯绸产于洛浦县吉亚乡，位于洛浦县西北部，玉龙喀什河中下游东岸。

古代和田，是丝绸之路南路的交通枢纽，是重要的丝绸集散地，是西域三大丝都之一。

公元前二、三世纪和田的丝绸贸易就已兴旺，两汉至魏晋南北朝时期，丝绸贸易更加繁荣，唐代进入鼎盛时期。据记载南北朝时期一批过境商人，一次就运输丝绸4300多匹。大批的中国丝绸主要经丝绸之路南路运往中亚、中东直到地中海沿岸国家。"商胡贩客，日款于塞下"，"不绝于时月"。和田在丝绸交易上的历史地位久享盛名。唐代和田地产的"施绸"多销往中原，为中原王朝的王公大卿所抢购。

随着社会的发展，在人类与自然作斗争的实践中，纺织生产技术和产品品质不断得到提高和发展。

在奴隶社会的商周时期应用苎麻纺织已很广泛，《诗经》中就有“东门之池，可以沤麻”，“东门之池，可以沤苎”，“是刈是濩，为絺为绤”等的记载。从殷墟出土的铜觯和铜钺上的菱纹及回纹丝织物残痕可知，商代已有提花技术。到春秋战国时代，经线起花织锦技术已普遍流行。从战国楚墓中出土的文物中出现了花纹比较复杂的对龙对凤纹锦。

在织造工具方面，商代已普遍使用踞织机（操作者坐在地上或竹榻上织造）。春秋战国时代出现了脚踏织机。西汉昭帝末年，织造工具有很大改进，劳动人民陈宝光之妻改进了提花方法，提高了织绸质量，节省了工时。魏文帝黄初年间（公元220～226年）马钧将花楼提花机进一步革新简化为十二综、十二蹑，为丝绸织造技术作出了贡献。

到了唐宋时代，不但创新了色彩华丽、质地坚韧的丝绒，而且缎纹地的锦也达到了相当高的水平。清明时代，革新家黄道婆为棉纺织技术的改进和推广作出了很大的贡献，使松江地区成为当时最大的棉纺织中心。北京定陵出土的文物表明，明神宗时期的衣料织制精巧，图案繁多，其中以织锦和双面绒尤为精致。

我国的纺织品特别是丝织品在世界上一直享有盛誉。远在公元前五六世纪，我国的纺织品就传到了西亚和东欧。秦始皇时有人东渡黄海到日本传授织绸技术。汉武帝时（公元前119年）张骞第二次出使西域携带了大量丝织品，促进了中外丝织技术交流，重新打通了“丝绸之路”，使我国丝绸织品源源向西方输出。

纺织品的输出到隋唐时期达到高潮，出口了许多水平很高的锦、绫、绮等不同织纹结构的丝织品，以及各种印染加工很精美的丝绢、棉布等纺织品。清嘉庆二十四年（公元1819年），我国从广州向欧美出口的南京布（松江棉布和江浙一带的紫花布）就有330多万匹之多。

19世纪40年代，我国纺织工业开始采用机器生产，但由于清王朝的腐朽没落和帝国主义经济的入侵，发展极为缓慢。当时虽然兴建了“甘肃织呢局”“上海机械织布局”等企业，但规模不大，而且都被控制在封建官僚手中。甲午战争后（1895年），英、美、德、日等帝国主义国家相继在我国开设纺织工厂。据统计，在第一次世界大战以前，纺织工业中的外国资本超过本国资本很多，由此可见，我国近代机器纺织工业一开始就受到封建官僚和帝国主义的控制和垄断。

抗日战争胜利（1945年）后，日本帝国主义在我国的纺织印染工厂全部被四大家族所接收，成立了中国纺织建设公司，作为国民党反动政府控制全国纺织工业的官僚资本垄断机构，我国纺织工业陷入了新的困境。就棉纺织工业来说，解放前夕，全国仅有500万纱锭，不到7万台布机。

扩展资料：

我国纺织印花品种：

（1）直接印花

将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花的方法。秦汉时期，直接印花采用型版印花与手绘相结合的方法，以后又有了进一步的发展。

（2）夹缬

将丝绸夹于两块镂空花版之间，利用花版的紧夹进行防染，解开花版，花纹即现。夹缬始于唐，并盛行于唐宋两代，明清时期依然使用，多见于浙江和西藏一带。

（3）绞缬

用线或织物本身将织物扎结后入染，解结成纹，纹样具有晕色效果。绞缬又名扎染，出现于东晋时期，唐宋时极盛，至今一直沿用。

（4）蜡缬、灰缬

蜡缬是用蜡作防染剂进行防染印花的产品。蜡缬又称蜡染，最早出现在东汉时期的棉布上，似由西域输入，魏唐间流传渐广。由于中原地区产蜡很少，唐代出现以灰代蜡的防染印花，亦称灰缬，明清时被广泛用于棉织物，即现今流行的蓝印花布。

参考资料来源：百度百科 - 染织品种

“种蓝得靛，衣被乃染；雕花夹布浸，蓝白相与间”，这话说的是我国传统印染“四缬”技艺之一的夹缬。夹缬，是利用雕板在绸绵等物上夹染出预定的效果的技艺，可以看作是中国雕版印染、印刷的源头。

《辞源》将“夹缬”解释为：

“唐代印花染色的方法，用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折，夹入此二版，然后在雕空处染色，成为对称花纹，其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。”

关于夹缬，有唐玄宗后妃所创而流布天下之说。

宋代王谠《唐语林》援引《因话录》中有：

“玄宗时柳婕妤有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花之象而为夹缬。因婕妤生日，献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下，乃为至贱所服。”

诗人白居易在《玩半开花赠皇甫郎中八年寒食日·池东小楼》中亦有“成都新夹缬，梁汉碎胭脂”的诗句。夹缬之名既入诗，也为史料文献所载，由此更可说明唐代夹缬盛极一时。

现藏于日本正仓院的多色花树鸳鸯纹夹缬被褥，可以看到当时彩色夹缬的风采。

夹缬工艺

现今，我们只能看到用靛蓝染制的夹缬。靛蓝，是一种传统的植物染料，是寻常百姓家的服饰和居家装饰材料，在中国已经有近千年的历史。这种看似简单的蓝色花样，里面却包含着非常复杂的制作工序，制作夹缬花版、调制染料、夹缬印染这是蓝夹缬制作的三个主要过程。

夹缬的花版制作是最为讲究的一个环节。花版是用精心挑选的木版雕刻成图案对称的两块型版，具备着防染和上色的双重功能，花版制作讲究“明渠暗沟”，也就是版上的刻痕必须顺畅，让染液能够在上面通过，便于上染。在印染时，是将织物夹于两块雕版之间加以紧固，然后将夹紧织物的印版放入染缸浸染，染液流过刻板的阴纹让织物自然着色，被夹紧的阳纹部分留白，以此形成蓝地白花的醒目视觉效果。

我国的丝绸和丝织技术的外传，是从西汉时期开始的。汉武帝时期，张骞开通西域，打通了丝绸之路，从此以后在这条大规模的商贸大道上，再也没有间断过国外来华和中原远征的驼队。

这条路又经沿途各国的共同开拓，成为一条横贯亚洲大路的贸易通道，并因有着大量的中国丝绸经此路西运，后被中外历史学家称为丝绸之路。

关于丝绸染织技艺和丝绸织造工艺技术的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。